okurky na okne

Воскресенье, 30 Декабря 2018 г. 11:50 + в цитатник

Что же можно выращивать в домашних условиях? Оказывается, многое, например, огурец.
Хрустящий и аппетитный огурчик, сорванный прямо в комнате зимой, у заиндевелого окна, – это деликатес. И пусть много этих огурчиков вам собрать не удастся, но каждый из них будет радостью для членов вашей семьи.

Для выращивания в домашних условиях подходят гибриды, так как они имеют более значительный потенциал урожайности.
Второе требование к сорту (гибриду), который можно выращивать в комнате, – это партенокарпия, то есть способность завязывать плоды без опыления насекомыми.

• Ведь насекомых-опылителей дома никто не держит, а случайно проснувшаяся среди зимы муха с опылением непартенокарпического сорта определенно не справится.

Большое значение имеет грунт, в который будут посажены растения.

Okurky na provázku a vertiko system

Pěstování nakládaček

Zajímavostí je u nakládaček (ale i u ostatních druhů a odrůd okurek) možnost pěstování vertikálního (vedení po opoře) i horizontálního (plazí se po zemi). Jako opora pro vertikální pěstování se ukázala být ideální například natažená nylonová síť s oky dostatečně velkými, abychom jimi prostrčili ruku. Potřebovat budeme rám a nebo 2 kůly (tyče) zaražené pevně do země, mezi které síť pevně napneme. Použít však lze i jakékoli například kovové pletivo, jutovou či kaučukovou síť apod. Pro horizontální pěstování se pro změnu vyplatí uložit na zem netkanou textilii. Propouští vodu, ale ne v opačném směru plevele a zamezuje hnilobě plodů, které se tak neválí v mokré hlíně. Obzvláště vertikální pěstování pak předchází tvorbě plísní.

Rady od odboríka

    Sazenice vysazujeme v řádku od sebe 60 - 70 cm a navádíme je na provázek upevněný na horním vedení (drátu, konstrukci) apod.
    V době kdy rostlina dosáhne 60 - 70 cm, odstraníme řezem všechny listy a plody do výšky 40 - 45 cm, ponecháme pouze 1,5 - 2 cm řapíku z každého odstraněného listu (prevence proti zaschnutí).
    Pro zjednodušení návodu si zbývající části vedení rozdělíme ne třetiny (příklad: při výšce konstrukce 190 cm, do 40-ti cm výšky odstraníme listy, zbývajících 150 cm rozdělíme na třetiny - tj. 3 x 50 cm).
Rostlina pokračuje v růstu a

• dosahuje horní hranice I. třetiny tj. 90 cm a začíná kvést
• dosahuje horní hranice II. třetiny, tj. 140 cm, s tím, že II. třetina rostliny kvete,v I. třetině narůstají plody. Zároveň v I. třetině začínají růst zálistky, které zaštipujeme za 1. listem
• dosahuje hranice vedení (III. třetiny) a zaštípneme ji. V III. třetině kvete, v II. třetině narůstají plody a v I. třetině jsou plody ke sklizni. Vyrůstají zálistky po celé délce, zejména však v II. třetině, opět zaštipujeme za 1. listem. Toto zaštipování zálistku za 1. listem budeme nadále dělat po celou dobu vegetace - pěstování rostliny.

опыт выращивания ранних огурцов

Понедельник, 15 Января 2018 г. 12:35 + в цитатник

"Хочу поделиться своим опытом выращивания ранних огурцов. Процесс этот несложный, главное – соорудить для растений теплую грядку.
Делаем теплую грядку так. Посредине гряды выкапываем траншею на полтора штыка лопаты (огурцы будем сажать в один ряд). Заполняем ее на треть глубины органикой (травой, опавшими листьями, ветками, ботвой и т.п.), сверху насыпаем перепревший навоз, золу, 2-3 горсти нитроаммофоски (можно обойтись и без нее). Добавляем землю и все хорошо перемешиваем.
Поверх этой питательной смеси насыпаем 10-15 см перегноя (все, что перепрело в контейнере за год: кухонные отходы, трава, сено, ботва, кроме
огуречной и кабачковой). Если такого перегноя нет, сгодится простая земля с грядки.
Следующий этап – высадка рассады.
Рассаду огурцов я выращиваю сама. Семена (лучше использовать партенокарпические сорта и гибриды) сею дома в горшочки 10-15 апреля (в зависимости от весны).
Высаживаем растения в грунт 1-9 мая (в зависимости от погоды) посредине грядки, там, где сделана траншея, в один ряд на расстоянии 30-50 см друг от друга. Затем грядку накрываем не-
тканым материалом, а сверху -пленкой.
Когда молодые растения начнут пускать усы, пленку снимаем и подвязываем их к шпалере. Вот и вся наука.
А первые огурчики я снимаю уже 10 июня."

Подкормка огурцов луковой шелухой

Удобрение из луковой шелухи хорошо тем, что его можно использовать как для корневой, так и для внекорневой подкормки. При этом опрыскивание и полив огурцов настоем луковой шелухи - это не только полноценная подкормка, но и защита от болезней.
Особенно актуальна такая подкормка, если у растений начинают желтеть листья.
РЕЦЕПТ:
Чтобы приготовить настой, залейте стакан луковой шелухи 8 л воды, поставьте на огонь, доведите до кипения и накройте крышкой. Пусть масса настоится в течение 3-4 часов. Затем процедите настой и полейте им огурцы под корень. Если таким составом оросить растения, то вы получите прекрасную внекорневую подкормку, которая, к тому же, защитит огурцы от различных заболеваний.

Ещё один вариант: настой готовится из 20 г шелухи и 5 л теплой воды. Смесь должна настаиваться в течение 4 дней, после чего ее следует процедить. Такая подкормка полезна не только огурцам, но и многим другим овощным культурам, в частности, томатам.

Супер-идея выращивания огурцов в бочке!

http://www.liveinternet.ru/users/3596969/post413135407/

Весенние дни и яркое солнце так и манит в сады и на участки. Хочется обязательно испробовать новые идеи выращивания овощей, цветов, фруктов. Если у вас не очень большой огород и дача, возьмите себе на заметку выращивание огурцов в 200-литровых бочках.
Урожай с бочки вы получите, как с 3-метровой грядки.

Как только сойдёт снег, устанавливаем на участке 2-3 бочки — этого вполне достаточно, чтобы обеспечить огурцами семью из 4-5 человек.

• Бочки устанавливаем вертикально, на солнечном месте — огурцы любят солнце, а в тени урожай будет намного меньше.

А далее предстоит основная подготовительная работа — наполнить бочки питательной почвой. Закладываем прошлогодние растительные остатки (листья, солому, ботву), скошенную траву, кухонные отходы и очистки от овощей, сорняки, которые выкапываем из земли при подготовке грядок — словом, все органические отходы смело бросаем в бочку. Если есть неперепревший навоз, то вместо того, чтобы он на участке не занимал место, тоже кладем его в бочку.

• Но как бы хорошо ни наполнили бочку, через неделю она окажется полупустой,так как органика, перегнивая, осядет.
• До конца мая время ещё есть, поэтому снова косим траву, собираем сорняки, листья в лесу и заполняем бочку доверху.

В конце мая поверх травы, навоза, сорняков и органических отходов насыпаем хорошей земли и сажаем огурцы. Земли насыпаем столько, чтобы она была вровень с краем бочки, но не менее 10-15 см. Поливаем, и сразу же сажаем семена огурцов.

• На бочку нужно 8-10 семян. Сеем их равномерно, на расстоянии примерно 15 см друг от друга. Чтобы в дальнейшем плети не тёрлись об острый край бочки при ветре, его можно обложить специальной поролоновой трубкой. 
• На первое время, пока погода неустойчивая, сооружаем над бочкой укрытие в виде шалашика. Для этого в землю надо воткнуть крест- накрест дуги из металлической проволоки и покрыть их сверху либо полиэтиленовой плёнкой, либо нетканым укрывным материалом, закрепив их на стенках бочки веревкой. В этом случае дождевая вода не будет скапливаться над ростками огурцов, а стечет по стенкам наружу.

Даже если вы наполнили бочку доверху, и хорошенько при этом утрамбовали массу, все равно через неделю от поверхности земли до края бочки будет сантиметров 20. Сорняки и органические отходы постепенно перегнивают, и земля внутри бочки оседает.

• Получается, что огурцы растут вверх, а земля, в которой они растут, оседает вниз. И примерно в течение месяца после посадки у огурцов есть место под укрытием из плёнки,где они могут расти.

А расти они даже при плохой погоде будут хорошо. Ведь сорняки и органические отходы при гниении выделяют тепло, и температура в бочке под плёнкой, где растут огурцы, всегда как минимум на 2- 4 градуса выше температуры «на воле».

• Поэтому небольшие заморозки, которые иногда бывают в конце мая — начале июня, огурцам не страшны. 
• В 20-х числах июня, когда минует опасность заморозков, плёнку с бочки можно снять.

Вскоре огурцы перерастут верхний край бочки, и под действием ветра и собственного веса перевалятся через край и свесятся наружу.

• Чтобы ветер не трепал плети, можно привязать их к бочке обычным поролоном, которым утепляют окна. 

А ухаживать за огурцами в бочке очень просто и совсем необременительно.

• Весь уход сводится к поливу (полведра воды на бочку раз в 4 дня, если не было дождей) и прополке.
• Прополка одной бочки занимает минут 5-10 раз в месяц — долго ли прополоть поверхность земли площадью менее 1 квадратного метра? 
• Чтобы влага меньше испарялась с поверхности, почву в бочке надо замульчировать небольшим (3-5 см) слоем перегноя или компоста.

Огурцы вырастают раньше, чем на обычной грядке. При этом с одной бочки получаем урожай такой, как с 3-метровой грядки.

via

Луковая шелуха лечит огурцы

Срок жизни у огурцов обычно короткий — соберешь с растения урожай и вот уже плети желтеют и засыхают. У меня же есть один маленький Секрет молодости моих огурчиков прост. Все дело в использовании луковой и чесночной шелухи. Их я никогда не выбрасываю, а сушу и собираю всю осень и зиму. В 10-литровое ведро на четверть заполняю шелухой и заливаю горячей водой (85-90 С) до самого верха. Оставляю в саду под деревом настаиваться сутки, не закрывая ведро. Время от времени подхожу и перемешиваю. Из готового настоя достаю прямо руками шелуху и хорошо ее отжимаю прямо в ведро. А шелуху раскладываю на грядку с огурцами. А настой разбавляю так: 1 л на 9 л теплой воды. Поливаю этим раствором свои растения через несколько часов после основного полива простой водой. На одно растение уходит по 1 л настоя. 

Так я делаю каждую неделю с конца июля до тех пор, пока не похолодает.

Настой их шелухи также очень хорошо помогает, если огурцы стали заболевать или на них появились вредители. Тогда я опрыскиваю все растение.

Марина Лукошкина

ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ ОГУРЦАМ?

 

Выращивая огурцы в теплице и в открытом грунте, я пришла к выводу, что внешний вид плодов о многом говорит. Если огурцы сочные, ровные, с пупырышками — значит все в порядке. Огурцы сами подсказывают, чего им не хватает. Дело огородника срочно оказать им помощь.

• Искривленные плоды — растению не хватает влаги. 
• Желтеют у плодоножки — при высокой влажности — высокая температура.
• Плоды мягкие, верхняя и средняя части плода с перетяжками — мало света, неравномерный полив, высокая температура воздуха при низкой влажности, перекорм (большие дозы питания).
• Тонкие плети, светлые листья, приросты слабые, плоды, заостренные к низу — недостаток азота. (3 ст.л. без верха аммиачной селитры на 10 л. воды в полив). 
• Плоды заостренные у плодоножки, сухая каемка по краю листа — недостаток калия. (3 ст. л. калийной соли на 10 л. воды в полив)
• Опадают завязи, листья темно-зеленые, но мелкие, у старых листьев края буреют — нехватка фосфора. (5 ст.л. суперфосфата залить очень горячей водой и на ночь оставить. Утром довести до 10 л. воды и в полить).

Вынос удобрений огурцами огромный, поэтому подкормки каждые 10 дней обязательны. Лучше органическими настоями (коровяк, птичий помет, травы).
Огурцы обожают подкормки сброженным раствором хлебных сухарей (без плесени, чтобы не распространить болезни). В семье всегда остаются хлебные остатки. Сушите их и копите. В эмалированной, стеклянной, глиняной посуде размочить свои сухари и дать этому раствору пойти пузырьками. Держать в тепле. Потом вместе с хлебной кашицей развести водой до удобнополиваемого состояния и поливать через лейку без ситечка вместе с хлебными кусочками.

Теперь про профилактику и борьбу с болезнями.

Если растение сильное, крепкое, в достатке влажное, то болезни редкость. И тем не менее надо проводить профилактику, не дожидаясь их проявления:

• 1 литр сыворотки на ведро воды и до появления зеленцов можно добавлять на кончике ножа медный купорос опрыскивать каждую неделю. Когда пойдут зеленцы, то без медного купороса. Главное систематически.

Поставьте себе задачу — полить, подкормить и опрыскать огурцы.
С 10 августа подкормки делать каждую неделю.

ЧТОБЫ ЛИСТЬЯ ОГУРЦОВ НЕ ЖЕЛТЕЛИ

1. После появления всходов в фазе 3-4 листочков огурцы нужно обработать следующим составом: 
В ведро воды добавить 30 капель йода, 20 г хозяйственного мыла и 1 литр молока. Опрыскивание таким составом можно проводить примерно через каждые 10 дней. 
2. С вечера замочить булку хлеба в ведре воды, утром размять хлеб добавить маленький пузырек йода и побрызгать огурцы, 1 л. жидкости на ведро воды (оставшуюся храните в бутылках в подвале). Этим раствором можно обрабатывать раз в две недели и до осени огурцы, и ботва сохранятся зеленой. 
3. 2 л. сыворотки молочной на ведро воды и 150 гр сахара. После этих обработок снова образуется завязь и на перцах, и на огурцах. Они дают плоды. 
4. Взять 0,7л. банку луковой шелухи насыпать в 10 литровое ведро и довести до закипания, снять, закрыть крышкой и настаивать 12 -14 часов. Процедить, отжать шелуху и дать отстояться. На 2 литра настоя – 8 литров воды. Хорошо (обильно) опрыскать все листочки поверх и с нижней стороны, а также опрыскать и пролить грунт. 
5. Отрегулируйте полив, возможно огурцам не хватает воды. 
6. Попробуйте побрызгать молочной сывороткой: 1л. сыворотки на 5л воды.

Формирование огурца, кабачка и тыквы.

PS:

Гибридам верхушки не прищипываю: их основной урожай на главном стебле.

Сортовым прищипывать нужно обязательно: у них основной урожай на боковых побегах.
При появлении пятого листа (не считая семядолей) верхушки огурцов прищипните - это ускорит появление и рост боковых плетей с женскими цветками.

 Прищипывание

Зацвели каштаны, значит, наступила пора высева в открытый грунт теплолюбивых культур, в том числе огурцов, кабачков, тыквы. Все эти культуры формируют надземный стебель в виде лианы, рост и развитие которой не всегда соответствуют количеству формируемого урожая. Заставить культуру увеличить плодоношение помогает такой агротехнический прием, как прищипывание. Оно проводится не на всех сортах и гибридах. На пакете с семенами обязательно имеется пояснение или отдельно прикладывается листок с рекомендациями.

Сформированный куст огурца на шпалере. © HortChat

Прищипывание огурцов в открытом грунте

В домашних условиях огурцы лучше выращивать на шпалере или специальной сетке. Для новичков огородников очень важно знать, нужно ли проводить прищипку или нет. На вертикально расположенных побегах необходимость выполнения приема видна лучше.

Правила формирование куста огурцов:

• Формирование 7-8 листьев на центральном побеге без появления боковых побегов свидетельствует о необходимости проведения прищипывания. В противном случае урожай будет минимальным, и не исключено, что плоды будут с горечью.
• Осматриваем куст и определяем пол цветков. Мужские цветки в основном располагаются на центральном побеге по 5-7 штук. Плодоножка у них тоненькая (пустая). Женские цветки в зависимости от сорта располагаются на боковых и центральном побеге. В основном женские цветки одиночные или по 2-3 в группе. Отличаются от мужских миниатюрной завязью (утолщением) у плодоножки.
• На центральном побеге удаляют пустоцветы и прищипывают верхушку на 1,0-1,5 см. Начнется боковое ветвление, на побегах которых располагаются женские цветки, формирующие урожай.
• Боковых побегов на кусте оставляют 2-3-4 не более. Остальные удаляют. Кроме того, если в пазухе листа образовались еще пасынки, их тоже удаляют.
• Боковые побеги прищипывают на 4-5 листе, чтобы все питательные вещества использовались на формирование плодов. Если их не прищипнуть, куст займет большую площадь вегетативными побегами. На оставленных побегах формируется основной урожай. На кусте все больные листья, пораженные вредителями, удаляют.
• Если боковых побегов много, вполне возможно, что сорт или гибрид относится к группе ранних и не нуждается в прищипывании. В этом случае загущенный куст осветляют, то есть удаляют отдельные побеги, растущие внутри куста или листья, сильно затеняющие побеги вторым-третьим слоем.
• Внизу куста, на уровне первых 2-3 настоящих листьев все боковые побеги удаляют, для лучшего развития корневой системы культуры.

Мужской цветок огурца. © gardenofyvonne

Женские цветки огурца. © gardenofyvonne

Прищипывание кабачков

Формирование кустовых и самоопыляемых кабачков:

Кабачки, кабачки-цуккини, патиссоны кустовых и самоопыляемых сортов не нуждаются в прищипывании. Они образуют плоды на центральном стебле.

• Убирают кабачковые зеленцы при длине плода 10-15 см. Уборку лучше проводить 2 раза в неделю. Частый съем плодов стимулирует образование новых завязей. Патиссоны готовы к уборке в возрасте 7-8 дней.
• Если кусты сильно разрослись и огромные листья затеняют доступ солнечным лучам и насекомым опылителям (в случае опыляемых сортов), то в период плодоношения в местах формирования урожая можно удалить 2-3 листа. Этот прием одновременно защитит растение и от появления гнилей, которые развиваются при чрезмерно обильном поливе во влажном микроклимате куста.

Формирование плетистых кабачков:

У плетистых сортов кабачков прищипывают верхушку над 4-6 листом. Некоторые огородники предлагают удалять часть главного стебля в начале бутонизации. К этому периоду кабачок уже имеет несколько боковых побегов. Обычно оставляют 3-4 длиной 60-70 см. На боковых побегах формируется основной урожай и в целом куст займет меньшую площадь, разросшимися плетями.

Куст кабачка цукини с плодами. © mggkc

Особенности прищипывания тыквы

Как и кабачки тыквы имеют 2 вида формирования надземной массы – кустовую и плетистую. Длинные плети растений занимают площадь в несколько метров, поэтому их практически не высаживают в культурообороте, а только в отдельных солнечных местах.

Формирование плетистых сортов тыквы

• В фазу 3-5 листьев культура формирует зачаточные цветки и пасынки. Пока плети короткие и не переплелись между собой, направьте осторожно их рост в одну сторону. Можно даже пришпилить к почве деревянной рогулькой, но свободно, не пережимая плеть. Оставить таких плетей лучше 2-4 не более. Все остальные удалить и раневую поверхность присыпать золой.
• Оставшиеся плети при достижении 1,0-1,5 м прищипываем. Этим провоцируется лучший рост боковых побегов, на которых формируется основная масса плодов. Чтобы они были крупнее, оставляем на каждой плети 1-2 завязи, иногда 3-4 и при их нормальном развитии лишние 1-2 удаляем. Большее количество завязей оставляем на случай заболевания плодов еще в зачаточном состоянии.
• В течение всего вегетационного периода следим за формированием новых боковых плетей и не образующие цветков – удаляем. Весь период роста и развития плетей продолжаем прищипывание верхушек. Можно проводить и пасынкование, то есть удалять все пазушные вегетативные побеги при их длине не более 5 см.
• В августе формируем урожай. На плетях оставляем желаемое количество плодов для дозревания. Лучше 1-3-4 плода на весь куст, не более. Все лишние молодые тыквы удаляем и в свежем виде используем для каш, запекания в духовом шкафу и других блюд. Снимаем зрелые плоды до наступления холодов. Храним в сухом теплом месте. Кухня – отличное место для их хранения.

Формирование кустовых сортов тыквы

Кустовые формы тоже необходимо прищипывать и удалять лишние неплодоносные боковые побеги, чтобы избежать загущения. Важным мероприятием на кустовых видах тыквы является нормировка урожая. Лишние плоды (особенно поздно сформированные) имеют низкую лежкость и вкусовые качества, поэтому их удаляют. Оставляют на дозаривание плоды, сформированные в ранний период.

Тыква. © Dorling Kindersley

Способы формирования растений огурца

http://gazetasadovod.ru/veg/4013-sposoby-formirovaniya-rasteniy-ogurca.htmlСпособы формирования растений огурца Время наступило такие, когда овощные растения, к нашей радости, бурно пошли в рост, а высаженные рассадой в теплицы, парники и под легкие пленочные укрытия уже зацвели, а у некоторых и плоды завязываются. Забота теперь одна: правильно сформировать растение, сформировать так, чтобы за наше короткое северное лето оно смогло отдать нам максимальный и качественный урожай. ЕСТЬ СУЩЕСТВЕННЫЕ РАЗЛИЧИЯ в формировании растений огурца в теплице и в открытом грунте. В теплицах огурец выращивают, как правило, в вертикальном положении, привязывая растения к шпалерам или креплениям тепличной крыши. Если же растение не сформировать, то оно будет напоминать нам приземистую конусообразную ель. При такой форме растения нарушаются условия его выращивания с точки зрения проветривания, подкормок, полива и обеспечения светом листьев нижнего яруса. Для нормального развития фигура растения должна напоминать молодцевато-стройный кипарис. Чтобы растение было именно таким, поступают следующим образом. 1. На высоте 40-50 см от грунта, в пазухе первых четырех-пяти листьев, растение ослепляют, то есть удаляют первые боковые побеги (рис. 1). Эту операцию желательно провести до того, как боковые побеги отрастут в длину не более 5 см. Беспокоиться не надо: само растение от этой операции страдать не будет, а в рост (вверх) пойдет быстрее. 2. На высоте 50-100 см от грунта, в пазухе последующих пяти-шести листьев, оставляют побеги длиной до 20 см, а верхушки с точкой роста прищипывают - чтобы остался на боковой веточке один листик и один огурчик. 3.На высоте 100-200 см оставляют боковые побеги длиной 30-40 см, верхушки роста прищипывают, при этом на боковом побеге должно остаться два листа и два огурчика. 4.Выше боковые побеги можно оставлять длиной 40-50 см с тремя листиками и тремя огурчиками. 5.Основной побег перекидывают через горизонтальную нить шпалеры и по достижении 60 см (в конце августа) прищипывают. В открытом грунте огурцы чаще всего выращивают на теплых паровых грядках. Их высаживают так, чтобы на одном квадратном метре было не более 4-6 растений. Если сорта огурца короткоплетистые (кустовые формы), то их вообще не формируют. Если сорта длинноплетистые, то их лучше сформировать, то есть верхушку главного стебля прищипнуть, когда он достигнет длины 120-150 см, а все боковые побеги прищипывают при длине 30-50 см (рис. 2). На всех боковых побегах первого порядка вырастут еще побеги - уже второго порядка, но их оставляют длиной не более 15-20 см. Нельзя допускать, чтобы боковые побеги вырастет ли длинными, так как они сплетаются, и, как правило, завязи и огурцы желтеют, урожайность снижается. В условиях нашего короткого лета огурцы на "северных грядках" не успевают давать большие боковые ветви. Исходя из собственного опыта, на паровых грядках огурцы я не прищипываю, но всегда стараюсь оптимально подбирать соотношение сортов преимущественно женского и преимущественно мужского цветения в соотношении 9:1. В этом случае бывает достаточно мужских цветков для нормального опыления всех женских.

А. Иванов, садовод-любитель

Формировка огурцов

Формировка огурцов - без этого не обойтись. Пожалеешь нижние, останешься без верхнего урожая!

1. На первом этапе на нижней части растения в пазухах 3-5 листьев производится «ослепление». Удаляются все завязи и побеги, которые образуются в пазухах этих листьев. Это нужно для того чтобы растение направило все силы для формирования корневой системы, которая смогла бы в дальнейшем «прокормить» все растение.

2. На следующем этапе в пазухах следующих 3-5 листьев оставляем завязи, боковые побеги удаляем.

3. Дальше происходит все то же самое, но кроме завязей позволяем отрасти и боковым побегам, которые после формирования первого листа прищипываем.

4. На следующем ярусе из 3-5 листьев оставляем на боковых побегах уже 2 листа, далее 3, еще выше 4.

5. По достижении верхушкой верхней точки роста, аккуратно оборачиваем 2 раза стебель растения вокруг несущего троса и опускаем верхушку вниз и даем немного отрасти стеблю. Где то в 1 метре от поверхности грядки верхушку прищипываем. Формировка завершена.

6. В последние годы выведено множество гибридов огурцов с букетной (пучковой) завязью. То есть в пазухе каждого листа образуется несколько огурчиков. Но чтобы эта особенность проявилась в полной мере, нужна другая формировка.
На начальном этапе формировка как описано выше.
Но в дальнейшем формировку ведем строго в один стебель, все боковые побеги на главном стебле удаляем.

7. А если предоставить каждому растению большую площадь питания (как минимум 1,5×1,5 м), то можно воспользоваться следующим способом. Каждый боковой побег подвязываем отдельно и разводим их в разные стороны. Нужно следить за тем, что бы верхние побеги не притеняли нижние, «ослепить» в этом случае следует 6-7 нижних пазух. Нужно сформировать мощную корневую систему, чтобы прокормить такое огуречное дерево.

http://ogorod.mirtesen.ru/blog/43782509697/Formirovka-ogurtsov---bez-etogo-ne-oboytis

ЧЕМ УДОБРЯТЬ ОГУРЦЫ

PS:
Sazeničky je vhodné vysazovat až po zmrzlých mužích, protože jinak by je přízemní mrazíky mohly poškodit, jednotlivá semena sypeme po 2 až 3 semenech do mělkých jamek. Vhodné je přikrýt zasazené rostlinky netkanou textilií či igelitem, čímž je ochráníme před chladem.
Půdu kolem vzešlých rostlin udržujeme kyprou a čistou. 
 Za pátým listem začneme rostlinky zaštipovat a později i postranní výhonky, čímž můžeme sklizeň urychlit.
Okurky se zavlažovat nemusí, pokud však začnete, musíte je pravidelně v ranních hodinách zalévat.
3.  (ШПАРГАЛКА)
Корневые выделения овса губительно действуют на ряд почвенных патогенов. Рано весной на 1 м2 высевают 100-150 г овса и, когда всходы достигнут высоты 15-20 см, грядку, предназначенную под огурцы, перекапывают, заделывая растения овса в почву. Можно посеять овес осенью, после уборки огуречных плетей.

Výsev a výsadba okurek

http://www.holman.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=29:vysev-a-vysadba-okurek&catid=8:lanky-texty&Itemid=10&lang=cs (3/2010)

Většina zahrádkářů má svou vlastní představu, jak, kdy a kam okurky vysévat nebo vysazovat. Je těch možností opravdu víc, a snad stojí za to, trochu je přehledně uvést a porovnat výhody a nevýhody jednotlivých způsobů.

U nakladaček je vhodné jakkoliv uspíšit sklizeň plodů, abychom potřebné množství sklidili ještě před hlavním nástupem plísně okurkové. U salátovek to není tak důležité, protože ty naopak chceme sklízet na salát čerstvé co nejdéle, a musíme se s plísní vypořádat jiným způsobem. A jak tedy set a sázet?

A/ Výsev:

Nejjednodušší způsob je výsev přímo na záhon. Ale kdy a případně jak? Okurky jsou teplomilné, a tedy se uvádí „set spolehlivě po 15. květnu“ - tedy po přechodu pozdních jarních mrazíků. Dokud nebyla plíseň, platilo to plně. Dnes ale může stát za to, trochu si pospíšit a tedy něco riskovat. V teplých „okurkových“ oblastech je známý jiný termín: „na Marka saž oharka“ - tedy 25. dubna.

V relativně suchých oblastech jižní Moravy a středních Čech to může být rozhodující, jde-li jen o běžný výsev (tedy bez přirychlování apod.). Sucho tam bývá pravidelné, ale „zmrzlíci“ zničí okurky jen zřídka. Výsev „na Marka“ vzejde ještě ze zimní vláhy i bez závlahy vždy, a jednou za více let je možná poškozen mrazem. Ale výsev v druhé polovině května bez zálivky často čeká v půdě až na deště počátkem června (Medardová kápě). Plevel ovšem roste, okopávat nejde, a k tomu sklízet začneme často až za plného napadení plísní.

Ale pozor: na Marka sejeme jen inkrustovaná semena! Semena okurek jsou většinou stejně inkrustována. Inkrustace není ochrana před plísní, jak si někteří mylně myslí. Chrání nabobtnalé, ale ještě neklíčící semeno v chladné a mokré půdě před různými plísněmi a bakteriemi, které jsou v půdě běžně přítomny. V teplém počasí neškodí, ale za delšího období chladna a mokra způsobí, že neinkrustovaná semena okurek shnijí. Semena, která už vyklíčila a mají kořínek a stonek, se už obvykle ubrání sama.

Máme-li možnost (a čas i chuť) zalévat po výsevu, můžeme i pozdějším výsevem do teplé půdy často „dohnat“ okurky seté na Marka. Na zahrádce (tedy ne na velkých plochách) se velmi dobře osvědčuje tzv. „výsev na vodu“. Motyčkou uděláme mělkou rýhu, nalejeme do ní vodu, a po vsáknutí nasejeme semena okurek. Zahrneme je suchou zeminou, vyhrnutou při vytváření rýhy - rozhodně ne blátem!! V teplém počasí okurky vzejdou do týdne. Další zálivka už nebývá nutná, i když ovšem neškodí.

Naproti tomu občas zmiňované nakličování semen okurek nedoporučuji. Základní nevýhodou je to, že naklíčená semena mohou velice rychle zaschnout a celý výsledek urychlení je pryč. Velice často se také chybuje při vlastním nakličování. Dát semena okurek do vaty nebo hadýrky na talířek s vodou a ten postavit nad radiátor ústředního topení - v takových podmínkách semena okurek (ale i jiných zelenin) spolehlivě za pár dní shnijí. Tedy když už nakličovat, pak jen namočit novinový papír (ne lesklé papíry s barevným tiskem, ty vůbec vodou nenasáknou), nechat dobře odkapat, a na několik vrstev novinového papíru vložit semena okurek a dalšími vrstvami tohoto papíru přikrýt.. Prostě VLHKO, NE MOKRO!

Ještě víc práce (ale také větší uspíšení sklizně) dá použití nízkých foliových krytů (foto 2-1). Mohou být i z bílé netkané textilie - ta lépe větrá. Z plotového drátu uděláme oblouky šíře asi 50-70 cm a výšky 20-30 cm), přetáhneme je bílou netkanou textilií nebo folií a boky a čela trochu zahrneme hlínou. Čela uvolníme po polovině května, a počátkem června už okurky téměř kvetou. Textilie nebo folie se odstraní, a za 2-3 týdny sklízíme naplno (foto č. 2-1).

foto 2-1

B/ Výsadba:

Předpěstování sazenic a jejich výsadba do pole nebo do folníku či skleníku je už náročná práce, ale velice výhodná - umíme-li to a máme-li na to čas. Někde je opravdu ještě možné koupit hotové kvalitní sazenice okurek. Ale většinou si zahrádkáři dělejí sadbu sami. Upozorním na některé momenty, na které je třeba dbát.

Doba výsevu: Ať už ve skleníčku, nebo za oknem, vypěstování kvalitní sazenice okurek trvá asi 3 - 4 týdny. Datum výsevu tedy volíme podle toho, kam pak sazenice budeme vysazovat: Na záhon v zahradě (a jestli použijeme nízký kryt z netkané textilie nebo folie), nebo do skleníku či folníku.

Kam vyset: Vlastní skleníček je lepší, ale jde to i za oknem v bytě. Zvláště za oknem v bytě musíme dbát, aby teplota v noci byla zřetelně nižší, než teplota ve dne, jinak se rotlinky „vytahují“ a špatně se potom i sázejí. Papriky se běžně dávají po dvou do kelímku, ale okurky dáváme nejlépe jen po jedné - dvojice bývají vytáhlé a nekvalitní. Chceme-li si „pohrát“, pak vysejeme semena do mělké misky, a vzešlé rostlinky ve stadiu děložních lístků teprve vysadíme do kelímků, a to hluboko - až po děložní lístky. Taková sadba je pak velice kvalitní.

Do čeho vysévat: Většinou sejeme do plastových kelímků o průměru asi 6 - 9 cm, které musí mít ve dně otvor pro odvod přebytečné vody při zálivce. Jako zemina je velmi vhodný nějaký zahradnický rašelinový substrát - okurkám vyhovuje hrubší, dobře propustná zemina. Řadu let substráty ve velkém úspěšně používám při šlechtění okurek. Takový substrát má mít zásobu živin na několik týdnů. Ale dost často se setkávám s tím, že ani substrát z jednoho pytle není zcela stejnorodý. Některé rostlinky po vzejití mají slabé a žluté děložní listky (foto 2-2) a výrazně se opožďují ve vývoji. Spraví se to po přihnojení roztokem nějakého komplexního hnojiva s převahou dusíku, ale zpoždění zůstane. Takže to teď dělám tak, že hned po vzejití všechny rostlinky přihnojím hnojivým roztokem, a výsledek je dokonalý.

Kam vysévat
Vlastní skleníček je lepší, ale předpěstovat okurky lze i za oknem v bytě. Zde však musíme dbát, aby teplota v noci byla zřetelně nižší, než teplota ve dne, jinak se rostlinky „vytahují“ a špatně se potom i sázejí.
Chceme-li si „pohrát“, pak vysejeme semena do mělké misky, a vzešlé rostlinky ve stadiu děložních lístků teprve vysadíme do kelímků, a to hluboko – až po děložní lístky. Taková sadba je pak velice kvalitní

http://www.ireceptar.cz/zahrada/uzitkova-zahrada/vybirame-odrudy-okurek-jarni-vysev-a-vysadba/

Vlastní výsadba na stanoviště: V malém rozsahu (na zahrádce) je velmi vhodná výsadba „na vodu“. Do vykopaných jamek nalejeme vodu, necháme vsáknout a pak vysadíme rostlinky okurek ne příliš hluboko, spíš šikmo, a zasypeme sušší zeminou vykopanou z jamky. Po výsadbě ještě zalejeme. Takové rostliny pak rostou opravdu „jako z vody“. A co s nimi dál to už je námět na další povídání.

Bzenec, březen 2010 Ing. Bohuslav Holman

30 КГ ОГУРЦОВ С КУСТА ЗА СЕЗОН

Сейчас появилось много сортов гибридных огурцов, а выращивая их по ЭМ-технологиям, можно собрать до 30 кг. огурцов с куста за сезон.
Во время выращивания таких огурцов обращайте внимание на внешний вид растений:

1. Если нижние листья начинают желтеть, плети медленно расти, а огурчики имеют клиновидную форму, то растению не хватает азота.
2. Если листья мелкие темно зеленого цвета засыхают и опадают, а плети плохо растут, то ощущается недостаток фосфора.
3. Листья, имеющие светлую кайму по краю и увядающие в жару, говорят о недостатке калия.
4. Куполообразная форма листьев среднего яруса говорит о недостатке кальция.
5. Если на листьях среднего и верхнего яруса появляются белые пятна(хлороз) , то не хватает микроэлементов и железа. Это может быть результатом кислой или наоборот слишком щелочной реакции почвы.

Okurky -pestováni

Куб для огурцов  

Это мое любимое сооружение на огороде. Когда все вокруг удивляются, как много огурцов я собираю, и спрашивают, сколько их посажено, я хладнокровно отвечаю – девять – и жду реакции. 

Да, всего 9 семечек, зато с середины июня и до середины сентября идет сбор урожая. Не менее 6-7 ведер отборных огурчиков за лето. А больше и не надо! К тому же красиво, удобно ухаживать и огурцы всегда сухие и чистые. 

KOMPOSTER:

Сначала был врыт длинной стороной старый шифер стандартного размера 170 * 110 см. Врыли 60 см, оставив над землей 110 см. Получился куб чуть больше метра. Чтобы шифер держался вертикально и его не распирало бы массой земли, в двух местах сделали обвязку стальной проволокой.

okurky *без усов*

okurky-полезные советы

Чего не хватает огурцам?

a)Если огурцы горчат, не хватает влаги. 

Полив только под корень не решает проблему. Нужен обильный полив по всей поверхности земли в теплице, включая дорожки. Влажность воздуха тоже имеет существенное значение. Появление горького привкуса может быть вызвано и резкими перепадами температур в дневное и ночное время (чаще либо в начале лета, либо в августе).
b)Если огурцы в форме лампочки (круглые, а у плодоножки сужаются) — не хватает калия. 
Поливать настоем золы — 1 стакан золы на ведро воды, по 1 литру на растение. Появились крючковатые огурцы — тоже следует подкормить калием. Огурцы плохо реагируют на хлор, поэтому для подкормки лучше использовать фосфат калия. Раствором можно полить огурцы под корень (по норме на упаковке) или опрыснуть по листьям (1 чайная ложка на 1 л воды). 
 c)Если плети тонкие, листья мелкие, а сами огурцы светлее обычного — не хватает азота, нужно полить раствором коровяка из расчета 1 л коровяка на ведро воды, по 1 литру на растение. Также признаком азотного голодания являются сужение зеленцов у кончика и утолщение их у плодоножки. 

А теперь более подробно о дефиците элементов, которых не хватает чаще всего. Симптомы нехватки отдельных элементов часто похожи, поэтому лучше всего накормить огурцы комплексными удобрениями с микроэлементами, что обычно помогает.

okurky-prevence

http://www.liveinternet.ru/users/5059421/post364982640/

Всем огородникам  хочется выращивать и есть чистые овощи. Поэтому на своем участке стараются  как можно реже применять ядохимикаты, пытаются по возможности обходиться народными средствами. Многие из них и в самом деле эффективны.
Но не все знают,что обыкновенная зеленка и йод помогут победить огурцам некоторые болезни и дать отличный урожай.

1.Порой огурцы  гибнут от прикорневой гнили.

а) Для этого нужно поливать огурцы после сбора урожая р-ром зеленки, 10 капель на ведро воды. Но чтоб этого не случилось для профилактики  лучше раньше начинать.Также нужно опрыскать растение йодом (10мл на 10л воды).Проверяла. Работает.

Okurky-способы посадки

Для хорошей урожайнос­ти нужно добиться, чтобы не было пустоцвета. Для этого следует после 5-6-го лис­тика прищипнуть главный стебель. Это стимулирует ветвление растения и раз­витие побегов с женскими цветками. 
*кап-кап* полив
У 5-литровых пластиковых бутылей из-под воды или подсолнечного масла срезаем дно и верхний конус, прикапываем на 5 см в землю, заполняем вкусной смесью (что было: торф из теплиц после выращивания грибов 1/3, огородная земля 1/2, зола 1/6). Оставляем на 2 пальца незаполненными.
В каждую сажать по 2-3 пророщенных семечка. Вдоль ряда установили каркас из арматуры и натянули пластиковую сетку 10х10см.
В результате:
1) более ранний на 7-10 дней урожай, т.к. земля в банках лучше прогревалась;
2) экономия воды (всего 0,5 л в день) - не растекается, а попадает прямо под корень;
3) нет проблем с сорняками, вокруг банок рос укроп и салат.
Сорта были гибридные. Из 30 семян собрали около десяти 12-литровых вёдер.
Чтобы получить богатый урожай огурцов, нужно их регулярно подкармливать! 
 Хлебная закваска - лучшее удобрение.
Приготовить её очень легко. Наполняем ведро на 2/3 корочками чёрного хлеба, заливаем водой и под гнёт, чтобы не всплывало.
Ведро ставим на неделю для брожения в тёплое место.
Полученную закваску разбавляем водой 1:3 и поливаем огурчики под корень - по 0,5 л под куст.

2.Самый ранний урожай огурцов — от рассады с сильными корнями

Okurky:Полезные советы-профилактика

6 БЕСЦЕННЫХ СОВЕТОВ, ЧТОБЫ ЛИСТЬЯ ОГУРЦОВ НЕ ЖЕЛТЕЛИ

1. После появления всходов в фазе развития 3 – 4 листочков огурцы нужно обработать следующим составом:
В ведро воды добавить 30 капель йода, 20г хозяйственного мыла и 1 л молока. Опрыскивание таким составом можно проводить через каждые 10 дней.

2. С вечера замочить булку хлеба в ведре воды, утром размять хлеб, добавить маленький пузырек йода, развести 1л жидкости в ведре воды и побрызгать огурцы. Оставшуюся жидкость можно хранить в прохладном месте. Этим раствором обрабатывать грядки каждые 2 недели, и до осени огурцы, и ботва сохранятся зелеными.

3. Развести в ведре воды 2 литра молочной сыворотки и 150г сахара. Опрыскать и полить огурцы. После такой обработки на огурцах и перцах снова образуются завязи, и они дают плоды.

4. 700-граммовую банку луковой шелухи высыпать в 10-литровое ведро воды и довести до кипения, снять с огня, закрыть крышкой и настаивать 12 – 14 часов. Процедить, отжать шелуху. Разбавить водой: на 1л настоя – 4л воды. Обильно опрыскать ботву огурцов и опрыскать и пролить грунт.

5. Опрыскать и полить огурцы раствором молочной сыворотки: 1л сыворотки на 5л воды.

6. Отрегулировать полив: возможно, огурцам не хватает воды или вода для полива слишком холодная.